MyTDCi

A próbapad nem minden (174.900 km)

2011-11-30T10:37:00.002+01:00

Említettem a múltkor, hogy elment a töltésem a garin belül szerencsére. Illetve a pontos kifejezés, hogy nem volt jó. Részletek ITT. Persze a generátort feljavító mester a fejét tette volna oda, hogy a generátor és a fesszabályzó az jó! Felhívta a gyártót, akik megnyugtatták, az autóhoz jónak kell lennie. Lemérte próbapadon. Megterhelte és jó volt. Szerintem a próbapad, meg nem az autó. Lehet nagyobb terhelést kap az autótól. Egyszerűen azt kértem, próbáljuk ki másik fesszabályzóval, mert az a legegyszerűbb. Erre nem mutatott hajlandóságot. Közben több, mint egy héten keresztül hordtam a szervizbe, hogy akkor most átnézik az összes kábelt, kicserélték az akksit, hátha az, elvitték bemutatták élőben az autót a generátorosnak, aki kötötte az ebet a karóhoz, hogy az autó oldalon van a hiba! Ha bebizonyítom hogy nem, akkor megtéríti az eddig felmerült költségeimet. Ennek örömére nekiláttam egy ELM327-es kütyü beszerzésének. Raven bajtárs a fordfocus.hu fórumról már ki is olvasta az övével az ide vonatkozó értékeket a saját autójából! Ez nem kis dolog.

Közben a szervizbe begurult egy másik diesel focus, amiről átcserélték a generátort az enyémbe. Ettől aztán újra működött a rendszer. Most már ezzel a fegyverténnyel ment a szerviz a generátoroshoz aki erre rendelt egy gyári fesszabályzót, hozzátéve hogy ha jó, akkor már csak nyolc ezrest kell lepakolnom mellé, mivel ennyivel több, mint a mutyi utángyártott. Nem örvendtem. De jó lett! A konzekvencia, hogy szélvédőfűtéssel rendelkező focus esetén nem jó az utángyártott fesszabályzó.

Majd a meglepetést a szerviz tette a végére, aki eltüntette a nyolcezer forintot a képletből, mondván a generátoros tartozik nekik 4 órányi javítás árával! Úgyhogy ha nem akarja befizetni, eltekintenek tőle. Fura helyzet, de szerencsésen kerültem ki belőle.

A szerviz hozzáállását tanítani kellene. Nekik az volt a fontos, hogy elégedett legyek, nem az hogy befizessek nekik még X összeget.

Várom a következő hibát.

Izzítógyertyák cseréje

2011-11-20T14:50:00.003+01:00

Elérkezett November és 0 fok alatt az autó nem akart elindulni, fölötte viszont pöcc-röff. Háromszori indítózás és nagy füst után azért mindig sikerült életet lehenli belé. Már korábban megvettem a gyertyákat, de nem gondoltam volna, hogy egy is rossz. A gyanú akkor teljesedett ki, amikor feszmérővel figyelve izzításnál nem esett le a feszültség, egyáltalán! Ez egy gyors módja, hogy megbizonyosodjunk miért nem indul a kocsi. Rögtön kicseréltem mind a négy izzítót. Egy a bökkenő, hogy süllyesztett 10-es kulcs, vagy csőkulcs szükséges a művelethez. Ha ez megvan, már csak egy hosszított szár kell és kezdődhet a művelet.

Kiemeljük az intercoolert a műanyag takarókkal együtt, ez nekem már a kulcsok felmutatására megtörténik magától...

A képen: kivesszük a nívópálca tartót, amit két csavar fog, egy 7-es és egy 8-as, így elérhető a négyes izzító. A piros vezetéket 7-es csavarok fogják, ügyesen begyüjtjük ezeket, mágneses szerszámok előnyben jeligével. Félrehajtjuk a piros vezetéket. Ezután a süllyesztett 10-es kulccsal kilazítjuk az izzítókat, és egyenként kicseréljük. Piros vezeték vissza, csavarokat meghúz, összerak tesztel. A régi gyertyákra rámérve semmiféle ellenállást nem mutattak, feszültségre nem reagáltak, tehát mind a négy kiégett.

Az alábbi videón a feszültség mutatja, hogy megtörténik az izzítás, 12,4V-ról 11,3-ra esik a feszültség. Indítok, (0 °C) és látható ahogyan felgerjed szép lassan a generátor.


Az új és a régi. Minden felirat ugyanaz rajtuk (Beru)

A helyén az új izzító

Elment a töltésem (173.000 km)

2011-10-08T18:21:00.005+02:00

Nem tudom, hogy van-e köze az új akksihoz, de elment a töltésem. Már kezdtem hiányolni a hibákat. Épp megszüntettem a Nexus-féle gázolajszagot (laza volt a nagynyomásún a nyomás és hőérzékelő is...) Erre tessék, megszűnt a töltésem. Lehúztam a generátorról a töltésvezérlést és így sincs egyáltalán semmi. Ilyenkor 13,7V-nak kell lennie, vészüzemmód. Szóval gyanítom, hogy generátor probléma. A Focus töltése megér egy misét, rendkívül intelligens. Így is nevezték el: smart charge system. Erre azért volt szükség a Ford szerint, mert így környezetkímélőbb a dolog, vagyis az optimalizált töltés miatt hosszabb időt bír az akku. Csak legalább szólna mielőtt tönkremegy. (Ez még hiányzik belőle.)

Szóval a PCM nem vakon tölt 14,4V-ot, hanem a hőmérséklettől (beszívott levegőből és vízhőből számított), terheléstől függően állítja be az értékét. Ez lehet akár 16V(!) is. Emiatt kell Ca, azaz kalcium akkumulátort venni. Az bírja csak ki. Tovább görgetve a dolgot, a töltőrendszer figyeli a feszültséget, és ha kevés, akkor nem engedi bekapcsolni többek közt a szélvédőfűtést, majd a hátsóablak-fűtést, klímát. Ha pedig túlfeszültséget érzékel, önmaga kapcsolja be a szélvédőfűtéseket. Képes fordulatszám emelésre is a megfelelő teljesítmény érdekében. Önindításkor nincs gerjesztés, hogy simábban induljon a gép. Indítás után viszont fokozatosan növeli a teljesítményt. Ha 20 mp-nél továbbtartó hiba lép fel, kigyújtja a check lámpát. Nálam is ez van. Önteszttel megnéztem, de nincs tárolt hibakód. Világos az üzenet, minek is kód hozzá.
Ahogyan meg vala írvala, a fesszabályzó adta fel a harcot. Egyben cseréltek generátor csapágyakat is, így vállaltak rá garanciát. Egy rúd aranyat otthagytam, ami fedezi a költségeket. A focusklubosok megnyugtattak, hogy ez szériahiba.

Update 2011.11.13: Újra elment a töltésem. De visszajött! Újraindítással...szóval alacsony a fesz, ugrál, nem bírja a terhelést. Eléggé ingadozik fordulatszám emelésre. Pár videóm is van.
-Az elsőn egy sima tompított felkapcsolás látható.
-A másodikon sima alapjárat.
-A harmadikon megterhelem a fűtések beakapcsolásával, illetve rálépek a gázra kissé. Látható továbbá 1:13-nál a munkatársam is. Amikor kiszállok úgy örül, mintha megérkeztem volna :)
-Az utolsón pedig a letiltott állapot figyelhető meg. Fordulatszám emelésre stabil marad 13.9 Volton.

Csomagtér zárnyelv csere

2011-10-01T19:41:00.002+02:00

Kihevervén a múltkori frászt, egy laza kis szerelésbe kezdtem. Kicseréltem a csomagtér zárnyelvét. Ez akkor válik esedékessé, amikor valami zörgő, kotyogó hangot hallunk hátulról rázkódásra, vagyis menet közben. Elég idegesítő tud lenni ez a hang! Általában mindenki elkezdi szerelővel nézetni a futóművet, de nem találnak semmit. Meg kell próbálni megrángatni a csomagtér ajtót. Ha mozog, akkor megvan a ludas. Segíthet ilyenkor a zárnyelv beszalagozása, de az hamar kikopik. A Cromaxnál kapható zárnyelv háromezer-hétszázért. Amikor megérkezett, egyből szembetűnt a különbség:

Igen, a Ford jel fejtetőn áll az újon! Ja és a régiről hiányzik a műanyag bevonat. Ezért a zörgés. Aztán lehet, hogy be lehet állítani, de mivel nincs postaköltség inkább rendeltem újat. A csere maga 3 perc. Viszont a műanyag védőt le kell szedni előbb! Ezt mindenkire ráhagyom. Nálam sok időt vett el, mert nehéz a kis műanyag pöcköket kiszedni. Visszatétel előtt érdemes mindegyiket a maga helyére bepattintani a műanyagra, máshogyan nem is lehet megoldani. Elég brutál megoldás, mert alakkal zár és törik, nem férni hozzájuk. Miután vagy húsz percet szenvedtem velük, észrevettem, hogy típusidegen megoldásról van szó!

Ho-hó! Hát tessék, ezért tartott ez ennyi ideig!!

Gépház, riadó! Má' megin' nem indul a vas!

2011-08-29T10:31:00.010+02:00

Vonószem és CMP, azaz vezérműtengely érzékelő

Rögtön egy képrejtvénnyel kezdem. Mi az összefüggés az alábbi képen látható tárgyak közt? A rutinosabbak mosolyognak már, a többieknek pedig a megoldás: ha a jobb oldali elromlik, szükség lesz a bal oldalira, de ha a bal oldali romlik el nincs szükség a jobb oldalira. De nyugalom, ez utóbbi nem fog bekövetkezni!
Aznapra volt megbeszélve egy fontos találkozóm. Na puff...a hiba a motor indíthatatlanságával jelentkezik. Forgat, de nem indít. Érezni, hogy üzemanyag sincs. Ilyenkor az izzítás visszajelző is villog, ez azt jelenti, hogy hibakódot tárolt. Király. Szóval így nem lehet használni egy autót. Tréler vitt be a helyi Ford márkaszervizbe: Autó-Nexus. Itt megállapították a következő hibakódokat: P0191 és P2288. Ezek együtt már sejtetnek valamit, de megriadhattak, mert inkább megvárták az épp szabadságát töltő egy darab autóvillamossági szerelőjüket.Ez két nap állást jelentett az autónak. Másnap árulták el nekem.
Ha józan paraszti ésszel belegondolok, akkor ez elektromos hiba valóban, mert hirtelen jelentkezett, állásában nem történt változás az autóban, ha csak nem rágta el a vezetékeket egy nyest, nyuszt, patkány, illetve van itt Veszprémben állatkert is, szóval bármi elrághatta. Ezt szemrevételezéssel kizártam. A hibakódokra visszatérve nézzük, mit mond az irodalom:

P2288 (A nyomás a vártnál nagyobb)

Hibajelenségek:

• Ez a hibakód gyakran fordul elő más hibakódokkal együtt.
• A motor gyakran lefullad.
• A motor nem indul be.

Okok:

• Laza érintkezés (korrózió) a tüzelőanyag-adagolószelep kábelcsatlakozójánál vagy a csatlakozó nincs rendesen összedugva. A kábelköteg-csatlakozó megfelelő csatlakozását és az érintkezők esetleges korrózióját ellenőrizni. Az IMV ciklusvizsgálatot kell alkalmazni (a WDS szerszámosdobozban), amennyiben az adott gépkocsin rendelkezésre áll.
• IMV kábelköteg hiba.(IMV-Beszívott mennyiség adagolószelep)
• A tüzelőanyag-adagolószelep megszorult. Az IMV ciklusvizsgálatot kell alkalmazni, amennyiben az adott gépkocsin rendelkezésre áll.
• Érintkezési hiba a tüzelőanyag-nyomás érzékelő kábelköteg-csatlakozón (lásd 2003/37 MSZI). Ez tendenciáját tekintve ritkábban fordul elő.
• Ha a P0191 DTC szintén tárolódott, akkor ellenőrizni, hogy az RPM jel jelen van-e a motor önindítóval történő átforgatásakor. Ha nem, a forgattyústengelyhelyzet-érzékelőt ellenőrizni.

Tárolódott az is, hurrá! Akkor vagy forgattyús, vagy vezérműtengely érzékelő. Gondolom nem engedi befecskendezni az injektorokat.

P0191 (tüzelőanyagnyomás-érzékelő zavar) - nincs elektromos hiba

Hibajelenségek:

• A motor nem indul - az izzítógyertya figyelmeztető lámpa villog.

Ok:

• A legtöbb esetben szoftver-probléma. Az eljárás során a rendszer olyan tüzelőanyag-nyomást észlel, mely az adott körülmények között nem valós.

Minden esetre elég sokat olvastam ezekről a dolgokról ahhoz, hogy tudjam, ilyenkor az első lépés mielőtt bármi injektor tömődésre vagy gázolaj fojtásra gondolunk, hogy elektronika! Nem szétszedni az injektorokat, meg üzemanyag rendszer csöveket, mert az sok idő és nincs is rá ok! Ráadásul új a nagynyomású pumpám, és az injektorok is. Csak megvan az a rail nyomás! Csak befecskendeznek az új nyektorok! Mert néha elindul. Ezt ki is lehet olvasni ugyebár. A leírás szerint gyújtáson 4-10bar közt kell lennie. Indításnál 300 +/- 50, alapjáraton 250 +/- 40bar. Megint felesleges szétszedni! A fémforgács 5mm fekete reszelék alatt nem számít problémának a gázolajban, mintavételhez legfeljebb a szűrő visszatérő ágat kell vizsgálni, levegősödés nem is volt eddig sem, most mitől lenne? Akkor vezetékköteg, vagy érzékelő. Tudni kell, hogy sok érzékelő hibája miatt nem tud elindulni az autó. De a Focusnál a legeslegeslegjellemzőbb az a vezérműtengely jeladó. Ahogyan a hibakód is próbál arrafele löködni gondolatban...mert adhatna az a dög P0335 Érvénytelen forgattyústengely-helyzet (CKP) jelet, vagy P0340 Vezérműtengelyhelyzet- (CMP) érzékelő kódokat is! De nem. Azt csak az újabbak tudják.
Ezért egy fekete pont nekem, mert nincs a kesztyűtartómban egy CMP. Egy fekete pont a Fordnak, hogy ilyen a diagnosztikája, és hogy ilyen minőségű érzékelőt szerel be. Egy fekete pont a márkaszerviznek, mert nincs a polcán egy. Meg még egy mert nem is tudtak beszerezni. Illetve tudtak volna, csak nyolc (!) nap telt volna el a trélerezéstől a tervezett kész állapotig! Ha hagyom. De a hetedik napon elegem lett az ügyefogyásból, és felhívtam egy munkatárs által ajánlott másik Ford autókkal foglalkozó főleg Ford profilú céget. Nevük Autó Brand. Áldom a nevüket, aznapra szereztek nekem és személyesen levitték és beszereltették! Mert úgyis arra jártak éppen.

Lássuk a Nexus-féle időskálát.
-Csütörtök, 15:00 - az autó nem indul 16:30-ra Nexusnál vagyok, ahol ma már nem foglalkoznak vele.
-Péntek, valamivel 17:00 előtt: nem tudják mi van, várjunk hétfőig, folytatják a keresést.
-Szombat-Vasárnap ugye semmi.
-Hétfő - összevissza hibakódok, nem tudják, meg kellene várni a villanyost, mert ez elektronika lesz.
-Kedd - megvan a hiba, CMP! Csütörtökre kész lesz! Megjön a jeladó.
-Szerda - ugye semmi.
-Csütörtök, a hetedik nap 8:00- Telefonálok, hogy figyeljenek ide, nekem ma 15:00-ra kell az autó, értik-e? Amint megérkezik az alkatrész rakják bele, mert egy hetes már az ügy. Értik-e? Értik persze, bele lesz, 10-kor érkezik. 11:00 után érkezik a telefon, rossz a hír mer' nincsen, ahol a program mutatta ott nem volt (ilyenek a fránya szoftverek, ha nem frissítik a tartalmat), sőt máshol sem. Ez van. Várnom kell egy napot, nincs más megoldás mert Kölnt kellett hívni már. Na itt lett elegem. Szerintem türelmes voltam, mert a hétvégén pénztől is estünk el.
A fontos találkozóm már egy hete csúszott, próbáltam szabadkozni, hogy mi van, ha akarták hitték is. De megígértem már, hogy a hetedik napon kész lesz (mert ezt ígérte a Nexus) és akkor megyek, 4-re ott vagyok! Ehhez képest bejelentik, hogy nem lesz kész, mert nincs Magyarországon ilyen a raktáraikban. Meg kölcsönautójuk is épp ezért nincs mert másnak is ez van épp, és nála van épp, és nem tudnak segíteni... Na ne, ilyen nincs, hogy nincs! Ez óriási hiba lenne! Persze, utólag kiderült miért! Mert a raktárosuk ELFELEJTETTE megnézni a másik nagy raktárt, ahol lett volna! Persze ez kvára nem zavarja, óriási magasságokból tojik az egészre. Ezért elkezdtek Németországból rendelni hirtelen. Ennyin múlik a bizalom, ami elveszett rendesen az Autó Nexus felé. Hogy ennyire ne érezzem a szervizhátteret, az ritka. Nem érdekli őket, hogy ott áll a kocsi, hogy még egy nap, meg még egy. Egyáltalán nem. Nem is telefonálnak. Csoda egy cég! De nem sokáig, mert az ilyenek egy idő után eltűnnek szerencsére. Az olyanok, mint a Brand meg felemelkednek. Ez lesz. Nekik köszönhetően zárás előtt 3 perccel befutottam a találkozómra, és el tudtam intézni az ügyemet!

Így történt, hogy 5 perces munkára 7 napot kellett várnom. De nem kaptam elnézést. Vagy sajnáljuk-ot. Viszont gázolaj szagot azt kaptam.

Köszönöm Autó Brand! És megyek lengéscsillapító cserére, és vezérműszíj cserére és az ülésfűtésem sem műkszik, meg még van pár apróság!Többek közt a gázolaj szaga.

Eredeti akkumulátor élt: nyolc évet

2011-06-29T21:43:00.008+02:00

Kimúlt az akksim.

De nem úgy, hogy szépen lassan, és lesz idő egy jót venni majd ááááááá! Megállás után fél órával. Még lezárni le tudtam, kinyitni is, de indításra csak a furán derengő műszerek fogadtak és a folyamatosan kattogó zár. Töltő rá, semmi. Nem vesz fel semmit, a töltőfesz ott virít, no szikra. Töltő nélkül a 12,7 Volt van a kapcsokon, töltésre viszont nem is szikrázik. De egy távzárásra 7 Volt alá is le tudott menni! Íme:

Később rámérvén már csak 10,2 Volton áll a dolog, tehát egy cella lett zárlatos. Egyébként szélsőséges helyzetben ilyenkor akár tönkre is mehet valami, hiszen lecsökken a belső ellenállása, azaz jobban megterheli a generátoron felőle látszó áramköröket, vagy a generátort magát, diódákat, stb. De lehet van védelem ez ellen, nem tudom.
Azt, hogy hogyan sikerült egy új "Gigawatt" nevű belül Bosch, kívül fosh akksit vennem (ami újabb források szerint lehet hogy inkább Varta...legalábbis az biztos, hogy ezt is a Johnson Controls Gmbh gyártja). "A Johnson Controls a világon az egyetlen gyártó, aki az összes jelentős elektrokémiai akkumulátor rendszert gyártja." Innentől meg tök mindegy mit veszek...
A múlt héten kezdődött, amikor egy rágó kirántotta a tömést a fogamból. Így jutottam el a fogorvosomig, aki nem épp a világ legfrekventáltabb helyén praktizál. Na, ott nem indult el. A Fortuna bt volt segítségemre, akik motorokat újítanak. Volt harminc percem eldönteni mit kérek, mert jött a fuvar. Hirtelen annyi pénz maradt nálam, amiből egy fentebb nevezett akkut sikerült választanom a kettőből (persze a netes árnál jóval drágábban). Nos, van rá két év olyan gari, hogy egy év, de nem is érdekel. Beszerelés után a gép indult, ahogyan kellett.

Sajnos a magassága nem stimmel, de ezt csak a fedél és a leszorító bánja. A többi majd kiderül az évek során.

Programozás: ablakokat le totálra (le is mennek szépen, maguktól megtalálják az alsó pontot). Aztán fel totálra, majd nyomva tartani és kész. Napi számláló nullázódik, rádió szintúgy. Az elején várható nem várt reakció vezetéskor, nekem semmi nem volt eddig, érdemes járatni kicsit, majd emelet fordulaton is egy kis ideig.

Tanulság: senki ne várja meg, amíg eléri ezt a kort az akksija! Egyszer csak nem fog elindulni az autója!

"GIGAWATT akkumulátor

A Bosch által hibrid technológiával gyártott tehergépkocsi akkumulátorok a technológia alkalmazásának köszönhetően teljesítik az EN szabvány gondozásmentes akkumulátorokra vonatkozó előírásait.
A hibridtechnológia előnyei:
A hibrid akkumulátorok esetében a negatív rács kalciumötvözetből, a pozitív rács pedig antimonötvözetből készül. Az antimonötvözet képessé teszi az akkumulátort a ciklikus kisütések fokozott tűrésére, a kalciumötvözet pedig csökkenti az önkisülési áram és a vízfelhasználás nagyságát.
Korrózió elleni védelem:
Az akkumulátorok rácsát finomszemcsés kristályszerkezetű ötvözetből öntik. Ez a finomított szerkezeti felépítés nagyfokú védelmet nyújt a korrózió ellen."

168.100 km -> Műszaki

2011-06-27T11:22:00.003+02:00

Olajcsere történt, légszűrőt és üzemanyagszűrőt most nem cseréltem. Kicsit várok velük. A két hátsó alufelnit hengerelni kell, illetve a hátsó lengéscsillapítók bal 56, jobb 52 százalékos, ezek cseréje is eljön lassan.

Műszaki miatt viszont leszedtem az első fóliákat, sokkal szebb lett:) Simán át is ment a gép. Az EGR ledugózás nem számít, totálra pörgetik a motort, így az zárna amúgy is.

Egy kis érdekesség még, amit nem tudtam kihagyni a parkolóban

Mellettem az utódom, alaposan felmaszkolva (balra az old edge design látható)

Olyan, mint egy Kia, vagy Hyundai? Neeem, dehogy.

Frissebb ezüst szín, suhanó érzést keltő Focus logo, a kipufogó is elköltözött, a feliratok akkorák, hogy a régi hűtőrácsot betakarnák. A motorháztetőből ki is kellett vágni jó darabot. Biztosan előre legyártották, és a végén vették észre, hogy vazee...

Hát, hümm. Nekem nem tetszik. Szerintem ez egyáltalán nem Focus. Igazán adhattak volna másik nevet neki. Mondjuk Hyuncus :-|

Lehetne jobb a kézifék? Persze!

2011-04-09T21:07:00.003+02:00

Update történt kézifék ügyben, mert Áprilisban szép már az idő.

Módosítom a véleményem: a Focus kézifékjével nincs baj. De! Ezzel foglalkozni kell! Ez elhagyja magát, ha nem gondoskodnak róla! Többen panaszkodtak, hogy egyszerűen egy rakás szar a kézifék. Nekem is az volt, teljesen. Futómű teszten egyszerűen legurult a padról, a legkisebb völgynek sem tudott ellenállni. De eljött a kerékcsere ideje, és most kiderül, mi történt az új EBC fékekkel, egy tél alatt! Íme:

Hátul nincs minden rendben

A jobb hátsó belső betét a legdurvább

Az első

Hátul kezdtem a cserét, mert rossznak tűnt a tárcsa kopása. Szimmetrikusan rossz ráadásul, hát mi lesz itt a műszakin?! Külső és belső oldalon egyaránt. Volt időm, így kitisztítottam a betéteket, csúszókákat egyebeket. A kézi kiakasztása után kapott WD40-et a bovden, jól megrángattam, hogy mozogjon a lusta, és a kanyaroknál a kerék mellett is megmozgattam jól. Ezen kívül a szerkezet maga is kapott az anyagból amit annyian istenítenek. Egyesek szerint még a levesbe is jól jön egy csepp! Csak érzéssel. Kivettem a csúszókákat is, nem találtam semmi kivetni valót bennük, bár fogalmam nincs hogy nézne ki, ha rossz lenne.

A csúszka

Miután jónak véltem már a bovdeneket, az tűnt fel, hogy a fékbetét tetején lévő rugó is megakaszthatja a betétet, ha nem tud elcsúszni a tárcsa felé, így csak megdől és máris megvan miért nem kopik a külső ív! Lehetséges? Mert más okot nem találok. Ott is megtisztítottam a rozsdától, bár ez csak a második keréknél villant be. Igazán nem tudom minek vannak ezek a fülek a tetején. A helyén tartják a betétet talán!? Ami a lényeg, hogy összeszerelés után olyan lett a kézifék, mint amilyennek lennie kell! Tökéletes. Az autó leül tőle. Jó múltkor az asszony simán hazajött a kocsival és otthon vette észre, hogy ki sem engedte a kart :) Piros felkiáltójel ide vagy oda. Most bezzeg...

A konzekvenciát nem tudom. Vagy a bovden, vagy a szerkezet, vagy mindkettő, de valami megindult. Visszább is engedtem a múltkori erős ráállításon. Most puhán, egyenletesen erősödve fog, és végre csúszik a hátulja!

A hozzávalók:

- Tizenkilences kulcs a kerékhez
- Tizenhármas kulcs a féknyereghez
- Tizenhatos kulcs ellentartani a nyerget
- Drótkefe, a vékony, fékhez való
- Rozsdamaró
- Esetleg reszelő
- Lapos fogó a kézi kiakasztásához, mozgatásához
- WD40, vagy más olajozó, kenő
- Egy csipet zsír a csúszkákhoz

Egy kis kézifék utánállítás

2011-02-07T20:42:00.002+01:00

A hétvégén volt egy kis időm utánállítani a kéziféket, ugyanis kilenc kattanás után volt a tuti, de tizet is elbírt. A Focusnak amúgy sem túl erős a kézije, tárcsafék ide vagy oda. Az enyém meg főleg, mivel a betétek most sem fekszenek fel a tárcsára. Igen az új betétek, az új tárcsára.

Szóval az állítás egyszerű, legalább ezzel is előrébb leszek. A kézifék kar szoknyája alá kell néznünk. Mivel nem tudtam felszedni máshogy, ezért le kellett vennem a kardánboxot kicsit, hogy alálássak és a felfogatást kikémleljem a mobilom fényképezőjével. Lépések:

1. Pohártartók ki, három csavart kicsavar

2. A hátulját megemeljük, és a szivargyújtó csatlakozóját kihúzzuk befelére, a kézi irányába, így magasabbra emelhetjük

3. Alulról összenyomjuk a bal oldali piros körrel jelölt karmokat, és kiakasztjuk a hátulját

4. Az állítócsavar látható a kar bal felén, leszedjük a biztosítót egy fogóval

5. Behúzzuk négy-öt kattanásnyira a kart és egy tizes kulccsal utánhúzzuk a csavart

Sajnos elég béna helyen van az utánállító csavar, nálam kiszakította a szoknyát is, mert elég magas.

Ha olajos lett a bal cipőd... (túl a 162.000 km-en)

2011-01-30T18:39:00.009+01:00

...akkor az alaphangon is huszonegyezer forintodba fog kerülni. De ez még nem az új cipő ára! Hanem nagy valószínűséggel a kuplung főmunkahengeré. Erről van szó:

Kuplung főmunkahenger (LUK)

Mit tehetünk ez esetben? Több variáció létezhet. Első esetben amikor észrevesszük, hogy olajos a kuplungpedál, vagy a gumiszőnyeg, kérhetünk egy időpontot egy alkalmas szerviztől, gond letudva, rövidebbek leszünk esetleg akár negyvenezer pénzzel is. Vagy megvásároljuk magunk az alkatrészt, és beszereljük magunk! Miért is ne? Egy kis szenvedés senkinek sem árt :) Nagy valószínűséggel maga a munkahenger tömítése ereszti át az olajat, húzó oldalon. Nekem legalábbis, a kinyomással nem volt baj. De van akinek beesik, és "elmegy" a kuplung. Mindenesetre a fékfolyadék tartályt gyakran szemrevételezzük és töltsünk után! Tehát kell még fékfolyadék is. A tartályra még visszatérek, mert megszívatott.

Tehát, mire lesz szükségünk?
-0,5L DOT 4-es fékfolyadék
-11-es kulcs majd a légtelenítéshez
-10-es csillagvillás kulcs a fel-le szereléshez, de kényelmesebb a racsnis csillag
-Szokásos kereszt csavarhúzó
-Kis fejű egyenes csavarhúzó, de jobb egy bitfej
-Philips fejű csavarhúzó a légszűrőház levételhez
-Egyéb kisebb kulcsok, főleg nyolcas
-elszántság

Ha mindez megvan, akkor esetleg szükség lehet még egy rajzra, leírásra, amitől bátrabbak leszünk. Jómagam a FordFocus.hu-ról kaptam meg mindezt, köszönet érte ReFinek, Ravennek és aki hozzátett akár csak egy picit is. Itt egy sematikus rajz, a működés miatt (a kuplung rugója nálam nem ilyen, nyiszorog is):

Amikkel dolgunk lesz

1: légtelenítőcsavar, 2: rugalmas fékfolyadékcső, 3: rögzített, fém fékfoly.cső, 4: biztosítók, 5: a munkahenger

Szintidő egy óra, ügyeseknek két óra, nekem spec. egy fél szombat délután volt :)

Első menet: intercooler takaróműanyag le, légszűrőház le, légbeszívó torok le, fékolajtartály le, biztosítékdoboz le, MAP csatlakozói le, és elfordítva az útból. Ez az alaphelyzet. Akinek jó hosszú mágneses csavarhúzója van, annak nem kell mondani, hogy a tartály a helyén maradhat. Elvileg le kell szedni a biztosítékdobozt teljesen, de kifordítva is marad elég helyünk (kis túlzással élve) és hozzáférünk a munkahenger hátuljához (Popeye kezűek hátrányban). A légbeszívót pedig azért kell leszedni, mert a légtelenítőcsavarhoz csak onnan fértem hozzá. Az akkumulátor alatt balra található.

Második menetben a kormány alatti műanyag burkolatot távolítsuk el, amit öt csavar fog. Meg az adat csatlakozó, meg a lábtérvilágítás esetleg. Ezután a munkahenger kicsavarozható a fékpedál felőli két tizes csavarral. Na, ide jó a racsnis végű csillagkulcs, mert csak keveset lehet hajtani, és azt is görnyedve. A munkahenger két csöve közti középső biztosítót húzzuk el balra.

Harmadik lépésként a biztosítékdoboz mögött fogunk kutakodni. Ki kell húzni jobbra a biztosítókat (4). Ezt egy kisméretű bitfejjel oldottam meg. Ezután a felső fékfolyadékcsövet (2) kihúzzuk a munkahengerből, vigyázva, hogy ne sok olaj folyjon ki. A tippem, hogy gyorsan be kell fogni a végét és felcsatolni valahova, el az útból, ledugózva (az új munkahengeren pont ilyen dugók vannak). Most így nézünk ki:

A munkahenger végei bekarikázva

Ezután az alsó csatlakozás következik, de mivel ez rögzített, és ráadásul fém, ezért bentről kell magát a főhengert leszedni magunk felé húzva és balra, mivel vezetőcsapocskák vannak rajta. A pedálról leakasztani. Tipp: mielőtt az újat beszerelnénk, a kiszedett csavarokat járassuk meg benne, mert menet nélküli. A fékfolyadék maradványokat most érdemes kitörölni, mert agresszív anyag. Ezután mehet is fel az új munkahenger. A középső rögzítőt a zöld felfogatórészen toljuk rá a csavarra. Csövek vissza, csavarok, biztosítók vissza(!).

Járassuk meg az új munkahengerben a csavart előbb

Következik a légtelenítés, ami kétemberes, ráadásul szívatós is. Miért? Mert hiába van a szint a max körül, nekem legalábbis a BOSCH felirat tetejénél, az már kevés a kuplungnak, a bal oldalába nem jut anyag. Vagy tíz percig a levegőt pumpáltuk, mire ez leesett! Töltsük tele, hogy menjen oda is! Ezután a légtelenítőcsavarról(1) a kis gumisapkát levesszük, majd pedál lenyom, légtelenítő nyit, várni míg folyik. Elzárni, és megpumpálni a pedált, majd pedál nyomva tartás mellett kinyitni, és elzárni (szólni, hogy zárva, így gyorsan megy). Újra pedál felenged-pumpál. Ha van benne levegő, akkor köpköd, illetve látni a buborékokat. Ezt ismételni amíg levegőt nyom ki. Érdemes csövet ráhúzni, hogy ne menjen mindenre. Amikor már erősen jön a folyadék a pedál nyomására, akkor jó lesz, de biztos ami biztos, még kétszer ismételjük ezt meg.

Tulajdonképpen készen is vagyunk, már csak össze kell rakni az egészet. Nekem először elég mélyen fogott a pedál, majd tíz km után beállt a jó pozícióba. Figyelem! Tilos, azaz nem szabad a munkahengert befújni semmi csoda sprével, vagy WD40-el! Csak begyűjti a port és rontunk a helyzeten.
Kis kitérő, a miértre. Annyian írták, hogy ez nagyjából örökös alkatrész minden autóban, minden Fordban, kivéve a Focus I.-est. A Ford ajánl egy gumi védőharangot rá. Finis kódja 1486717. Igazából ezzel kellene szállítani, mert por megy bele és az teszi tönkre. Nekem most nem volt időm várni, míg megrendelik, mert nincs raktáron általában és ha 160 ezret még elmegy így, akkor örömmel cserélem legközelebb is. Most pár vicces kép következik saját megoldásból. Mindenki vonja le a következtetéseket :)

Gumiujj néven kapható a patikában

Aki dízelt akar venni...A lassú injektor kimúlás (156.000 km)

2010-09-16T18:44:00.017+02:00

Ami minden modern CR motor hátulütője, az az üzemanyagrendszere. Azért, hogy egyre környezetbarátabb autókat készíthessenek a mérnökök, egyre merészebb technológiákat vetnek be. Ilyenek például a porlasztó, avagy az injektor 2 mikronos illesztései (hajszál ~60 mikron), a közel 2000 bar üzemi nyomáson. Ezt a nyomást a nagynyomású üzemanyag szivattyú állítja elő és tolja a közös, ún. rail csőbe. Innen aztán gazdálkodhatnak az injektorok a nyomásból. A vezérléstől függően nyitnak és pár száz köbmillimétert beporlasztanak az égéstérbe.

Delphi piezo rendszerű porlasztó szerkezete

A nagy nyomás a porlasztó csúcsán érvényesül. A belsejében szinte áll a gázolaj, picikét mozog előre csupán. Ezért elsősorban a porlasztó csúcsa van nagy kopásnak kitéve. Rajta lerakódik a korom és az égéstermék, illetve kopik. Ilyenkor nem lesz megfelelő a porlasztási kép, romlik a hatásfok. Azért, hogy ezt az időt jól kitolják a gyártók egy speciális szűrőt tesznek a rendszer elé, ami nélkül tíz kilométer körüli lenne a hatótáv, és lehetne cserélni valamelyik injektort. Minél jobb a szűrő, annál tovább fut az autónk! A CR szűrők ezért sokkal finomabb szerkezetűek, mint a hagyományos dízel szűrők. Az 1.8 TDCi motorhoz készült szűrő két dolgot tud. Egyrészt lezárja az üzemanyagtankba visszafolyó gázolaj útját, amíg az el nem éri az 50c fokos hőmérsékletet, ezzel segíti a bemelegedést a hideg üzemben, illetve feleslegessé teszi az üzemanyaghűtőt. Másrészt összegyűjti a vizet a gázolajból, amit az alján le kell engedni 20 ezer kilométerenként. Csak sajnos ez a speciális szűrő sem képes a 2 mikronnál kisebb részecskéket megszűrni. (Update! A Purflux hirdeti magát újabban, hogy bizony az ő szűrői 2 mikronig szűrnek, szemben a többi 5 mikronossal!) A benzinkutak szintén széttárják a karjukat, mert ők meg teljesítik a rájuk rótt tisztasági szintet.
Tehát a porlasztó csúcsunk kopni fog, ami tök jó a gyártónak. Aztán amikor már annyira elkopott, vagy eldugult, hogy nem képes lezárni, vagy elengedi a gázolajat "bepisil", akkor már a motornak sem tesz jót. A megnőtt gázolajmennyiséggel nem tud számolni a vezérlő, kopogásos égés lép fel, és szélsőséges esetben kilyukadhat a dugattyú. Ha autónk kéken füstöl, jó eséllyel gázolajat éget, illetve elégtelenül éget, ha gyorsításkor kopog is.

Ilyenkor következik az injektorcsere. Ez, -főleg ha a km számláló 150 ezer körül áll- szinte biztos. A motor hidegen rángat, egyenetlen járású. Elég, ha a kipufogóhoz tesszük a kezünket. Ha nem úgy fúj, mint egy statikus állandó fordulatú ventilátor, akkor ingadozik az alapjárat, valamelyik-mindegyik hengerrel baj van. Mit lehet tenni? Veszünk új dízelt és 100nál eladjuk. Vagy veszünk használtat és mindent kicseréltetünk benne, ha eljő az ideje. Még mindig olcsóbb, mint az új, és máris többet megyünk vele. De a legtöbben gazdasági totálkárnak fogják fel és valamilyen gyors tünetkezelést alkalmazva megválnak tőle. Aki megveszi meg szív és szid. Jogosan.

A régi, rossz injektor

Mindezt csak azért írom le, mert most volt injektorcsere az autón. Mondanom sem kell, 44ezer darabja, és ez a felújított, becserélt ár. Az új hetven körül mozog. Az ár arányos a motor teljesítményével természetesen. Szóval kinek mekkora a takarója, addig nyújtózkodjon!

Az új injektor (jól látható az egyedi kód rajta)

Tesztelésképpen minkettőt lefilmeztem járás közben, aki vájtfüfű, kitalálhatja melyik a csere utáni felvétel:

A megfejtéseket alább le lehet írni. Az eredmény? Tökéletes járás, feszes hang, érzékenyebb gázpedál, fulladás-és füstmentesség. (Az első indítás utáni egyenetlenségtől nem kell megijedni, ilyenkor elmarad a pilot befecskendezés egy ideig, ez így természetes). Ezért aztán sokan a gyárilag előírt 60 ezres csereperiódusú gázolajszűrő cserét lerövidítik 10-20 ezerre is akár. A lényeg, hogy jó minőségűt vegyünk, mert ezen múlik minden (nem sok, hanem minden!). Vezetni ezután már élvezet, de tényleg! Ford, I feel the difference in my pocket.

Lássunk azért egy kövér gázos próbát alapjáratról:

Kipufogás előtte és utána:

Hasznos olvasmányok:

Strata Pore szűrő

Rizikós dízelek

TDCi injektorkódolás

Turbónyomásmérő projekt

2010-09-03T09:27:00.011+02:00

Régóta szemezgetek egy turbónyomás mérővel. Mert jó tudni, van-e nyomás, mekkora, ha füstöl és nem megy, mi a helyzet stb. A legjobb lenne, ha mindenféle mérőműszer lenne a kocsiban, mint a repülőkön, de nem erre tart a trend sajnos. Ma már a víz hőfokjelzőjét is kispórolják, az olajnyomás meg kit izgat, ugye. Nos, a turbó mérőnek két faja létezik, az egyik a mechanikus, amikor egy csövet beletoldok a rendszerbe, és azon a levegő tologatja a mutatóm, a másik az elektronikus, amikor is egy érzékelőt helyezek a sűrített levegő útjába valahol. A különbség a működésben van, amíg a mechanikus gyorsan "rángatja" a mutatót az épp felépülő-elmenő nyomás miatt, addig az elektromos szépen nyugodtan, de kellő gyorsasággal mutatja a nyomásváltozást. Az áruk viszont sokkal differenciáltabb, mondanom sem kell a mechanikus javára, mert az az egyszerűbb. Viszont ott belenyúlunk a nyomás útjába, kap egy toldatot a rendszer. Az elektromos esetén viszont csak a vékony vezetéket kell elhúzni a műszerig, kisebb helyen. Szóval jobb. De miért is kötnénk be még egy érzékelőt, amikor az autó önmaga is méri a nyomást? Hiszen tudnia kell a belépő levegő tömeget, a pontos befecskendezéshez. Ezt a feladatot a MAP szenzor látja el. Abszolút nyomást mér, vagyis a légkör+turbó nyomását, ezt azután feszültséggé alakítja. A légköri nyomást kivonva, a turbónyomást kapjuk, ezért itt nem számít, hogy 2,5 bart is látunk, a műszerre úgy sem az kerül. Raven kolléga közzé tette a fórumon a megfeleltetés értékeit, ami a következő:

Nyomás(bar)----Feszültség(V)
0,4-----------------0,29
0,7-----------------0,89
1------------------1,49
1,3-----------------2,09
1,6-----------------2,69
1,9-----------------3,30
2,2-----------------3,90
2,5-----------------4,50

Gyönyörű 6 tizedenkénti nyomás emelkedésekre 3 tizedes feszültségnövekedés a válasz. Azaz van egy lineáris sorozatunk, amit már csak láthatóvá kell tenni. Erre több megoldás is létezhet, én azonban az LM3914-es lineáris IC mellett döntöttem. Az IC nem mást csinál, mint bemeneti analóg jelváltozásra ledeket/tranzisztorokat stb. tud diszkrét szinteken megtáplálni. Magyarul a bemenő jellel arányosan gyújtja fel őket. Van az IC-nek logaritmikus változata is, az LM3915, tipikusan hangtechnikai feladatokra. A gyári kapcsolás kapásból egy 0-5V bemenő jelre működő 10 ledes megoldást mutat be.

Mivel kevésnek tartottam a 10 ledet, a 20 ledes megoldás mellett döntöttem, az kellően látványos, és pontosabb is. Már csak kalibrálni kell. 0-2,4 V bemenő jelet vár a gyári kapcsolás, de nekünk 0-4,5 Voltunk van, ami tekinthető 0-5 Voltnak, így marad még pár led a végén, ami talán sosem gyullad ki, de a kezdeti lépésekhez jó lesz. Jelenleg ott tartok, hogy elkészült a kapcsolás, működik, találnom kell egy valahogy kinéző tokot számára, illetve le kell tesztelni az autón is. Erre is rátérek majd a tolatólámpa kapcsoló csere után:)

Miután találtam tokot is, a következő rajz alapján készült el a műszer, amit köszönök a Hobbielektronika fórumnak:

A ledek így már korrekt értékeket mérnek. A korrekciós hozzávetés a rajzhoz, hogy az alsó IC-től indulnak a ledek, a 10-es lábtól az 1-ig, majd a felső IC 10-től 1-ig. A 3k ellenállást belőttem egy pontos potméterrel 2,9k-ra, mert az az igazi értéke. Ha sokáig világít az összes LED attól eléggé felmelegszik mindkét IC, és a turbónk is. Érdemes a hűtésükön elgondolkodni. A 2,2uF kondi elhagyható. How it works:

Teszt

155.000 km

2010-08-09T19:54:00.010+02:00

Éljen-éljen! Amikor megvettük nem is hittem, hogy valaha lesz ennyi is benne. Gondoltam addigra már túl leszek egy injektor meg lendkerék cserén de nem. Az még várat magára. De nem sokat :)

A 710-es vödör

Így hát megtörtént a szokásos kötelező olajcsere. 155 ezernél tart a gép, legutóbb 140.000-nél volt. Semmi extra, csak új 710-es vödör kellett, mert az előzőre rátolatott a bátyám a kistraktorral. Öblíteni is szoktam, egy akármilyen motoröblítővel. Valamivel 100.000 km környékén levettük az olajteknőt, hát volt az alján olajsár, akkor megfogadtam öblítek, lesz ami lesz. Mindig Formula F olajat használok. De érdekes, amikor kibontottam és beletöltöttem a motorba, a vadi új kanna alján erős fekete lerakódást vettem észre! Néztem a kis flakont is, kibontom, töltöm, nézem, ott is ott van! Hmm....biztos egy kis adalék, szóval nem fogom felrázni ezután sem az új kannát. Olajszűrőnek pedig a MAN-t favorizálom, mert jó minőségű és ez fontos nekem. Vagyis a motornak. Azt hiszem látszik a különbség az új és a régi között:) Kíváncsi voltam a váltóolaj szintjére, de az rendben találtatott, szép sűrű sárga olaj. Amerikaiul "méz"-nek hívják csak. Illetve megtekintettem a hátsó motortartó bakot, mert régóta zavar a klattyanó hang gázelvételkor. Puha a gumipogácsa, löttyen a féltengely is. Majd kap PowerFlexet. Ezen kívül légszűrőt cseréltem, mást most nem. Ja! Megjavítottam az ülés reteszelő karját, mert berugózott és idegesítő hangot adott, állandóan fémre ütközött. Csak egy gumigyűrű csúszott arrébb, hiszen ez egy Ford! De hogy az a csavar honnan maradt ki amikor visszatettem az alsó borítást?!

15.000 km

17.000 km

PLASTI DIP

2010-08-09T19:27:00.007+02:00

Találtam a carstyling.hu-n egy nagyon érdekes sprayt. Mivel amúgy is "sprébolond" vagyok, elolvasva a hozzászólásokat rendeltem rögtön egy feketét és egy átlátszót is. Meg is érkezett szépen mindkettő és elkezdtem tesztelgetni. Nagyon vékony gumiréteget hoz létre! (Mindenre azért nem jó! ;) Legalább 3-4 rétegben kell felfújni. Jómagam az első kerekek mögé a sárvédő lemez aljára fújtam 2 réteget mindegyik oldalon, mivel itt a legdurvább a behatás, és pattogzik le a festék. Gyönyörű, egyenletes felületet ad. Most próbafutamon van, ha jó lesz adok még rá, sőt gondoltam az egész küszöbrészt végigfestem. Ezen még gondolkodom azért :)

Védelem

Majd a hűtőmaszk következett, mert elég csúnyává vált a fekete rajta, olyan egyenetlen tónusú lett. Erről van már képem, három rétegről van szó. Gyorsan szárad, ha elrontaná az ember vagy letépi, vagy melléfúj, és nem fog látszódni! Láttam, hogy kormányt is festettek vele, nem tudom mennyire tartós azon, megpróbáltam a váltógombon, mivel kopott a tetején a bőr, de onnan lejött. Igaz nem is hittem, hogy megtapad. Oda már kellhet a tapadást segítő és jobban elő kell készíteni a felületet is, én csak lemostam. Mindenesetre nem hiszem hogy le fog jönni a műanyagról, nagyon stabil anyag. Éljenek a feltalálók, jöhet még több őrült spré!

Három rétegben

Elromlott a tolatólámpa kapcsolóm

2010-07-19T09:37:00.018+02:00

Mivel sötétítettek az üvegek, este rossz a tolatási képessége a kocsinak. Adok neki fényt gondoltam, vásároltam led csíkot, felragasztottam a lökös aljára, (Dinitrol UV710 mindent ragaszt), majd egy 7812-es stab. ic-vel a tolatólámpáról lekötöttem. Tökéletesen működik. De a napokban megszűnt világítani ganz komplette a cucc. A biztosíték rendben. Akkor a kapcsoló lesz.
Légszűrőház le, beszívó cső le és máris ott a kapcsoló. Csatira rámérek, van fesz. Kapcsolót kapcsolom, kapcsol. Kár. Pedig ez lett volna a jó megoldás. Vezetéket összezárva világít minden! Akkor mégiscsak a kapcsoló?! Mert nem minden az, aminek látszik. Bátyám javaslatára kapcsolót kiszedtük, 22-es kulcs kell. Előtte ajánlatos féktisztítóval körbefújni, hogy a vastag mocsok ne hulljon a váltóba.

A rossz kapcsoló

A kapcsoló alján egy golyó van, ezt nyomja be egy retesz. Retesz nincs elkopva, látszólag jó minden. Azért kapott a golyó alá kis féktisztítót, visszatéve tökéletesen működött. Azóta is jó, mondjuk ki tudja meddig :)

UPDATE 2010. Szeptember

Valóban elromlott, egy hónapig volt jó. Kicseréltem, mert jön a tél, utángyártott legolcsóbbat vettem, tökéletesen megegyezett a gyárival.

A törött ablakemelő

2010-07-19T07:50:00.019+02:00

A múltkor említettem, amikor elkészültem a hátsó spricnivel, hogy eltört a bal hátsó ablakban valami, amikor felhúztam. Olyan volt a hangja, mintha az üveg tört volna el. Lebontva már látszott, hogy az üveget tartó műanyagból szakadt ki a bovden, egyszerűen eltörve a műanyagot. Ekkor az ablak két hétre egy tetőléccel volt felpolcolva. Gondoltam megrendelem ezt a műanyagot. Írtam az Autó Nexusnak, mert Veszprémben ők a márkaszerviz, semmi válasz. Aztán kiderült, nem lehet ezt a műanyagot kapni csak úgy magában. Ezúton is köszönöm Andrew Weaver Kft segítségét! Közben a Cromaxtól is kaptam ajánlatot. Nincs se neve, se száma...a szerkezetet lehet csak kapni. Az meg mivel távirányításra felzáródó ablakról beszélünk 57,390 Ft! Az utángyártott csak 27,651...kaptam ajánlatot ablakemelő szerviztől is, aki 9000+ÁFA Ft-ért kiszereli, 2-3 napig javítja, 9000-ért felújítja, plusz 4-5 ezer ehhez a műanyag, ami eltört. Ezek után gondoltam érdemes szétnézni az Ebay-en! Természetesen KAPNI ilyen ablaktartó műanyagot. Ford Focus window regulator repair kit a neve. Utángyártott, de van. Hozathatok Angliából, Törökből, rendelhetem csak a műanyagot is, balos jobbos, első hátsó, kék csigával, fehér csigával, rózsaszín csigával! Nekem egy ilyen Török tetszett meg, volt mellé bovden, rugó és csiga is, mindez pár ezer Forintért csupán! Megrendeltük hát, és épp egy héten túl meg is érkezett. A hétvégén nekiláttam beszerelni.

A lépéseket leírom nagy vonalakban, baloldalon a kezdet. Kárpit le. Alatta lévő butillal ragasztott habszivacs le, ezt szikével ügyesen körbe kell vágni.

Mivel az ablak lent van úgyis, a vezetőgumit ki kell szedni alul a kilincs felől egy 10cm-en. Majd egy kis sín is van a zár felől, amit két torx csavar tart, csavarjuk ki, és bentről vegyük le.

Ezután az üveget is ki kell emelni. Ezt úgy tudjuk, hogy az üveget felemeljük egyik kézzel addig, amíg nem látjuk az ajtó közepén lévő lyukon a központosító műanyagot, ami a helyén tartja.

Ezekből kettő van egymásban, egy csőrös fogóval kihúzzuk szépen őket.

Az üveget befelé döntve ki tudjuk emelni, van kis járata neki a kilincs felől.

Most lehet kiszerelni a mechanikát. Három csavar tartja mindössze. Kicsavar, elektromos csati motorról le, kiszedhető máris. Egyből látszik, hogy rossz az egész:) Nekem legalábbis a bovdent félretekerte a csigán, meg volt szorulva. Vagyis szét kell szedni az egész mechanikát. Hát elbizonytalanodtam egyből. Motor le, három csavarral, félretesz. A csiga sajtolt a fémre. Megint elbizonytalanodás. Mindegy, sajtolást csavarhúzóval felfeszeget, csiga le, bovden le. Ki lehet alul is akasztani, én elvágtam, úgyis görbe volt rendesen. Jön a gondolkodás megint, hogyan volt ez összeszerelve, mert úgy még nem láttam. Első lépés: muszáj volt megnéznem a jobb oldalt, hogyan kell beakasztani a két bovdenvéget a rugókkal a műanyagba. Hát egymással szembe, rugókat összenyomva. Érdekes. Ez satus vagy kétemberes dolog. Ha ez megvan, felszerelhető a sínre. Egyszerűen fent, ahol keskenyebb a sín beakasztjuk a füleket, majd ráfordítjuk és rányomjuk. Kell egy kis határozottság hozzá. Ezután bovden alul-felül rá a vezetőkerekekre, majd a végeit a csigába beakaszt. Jön a trükk: magunk felé húzva tartjuk a csigát, hogy egy háromszög alakot formázzon a szerkezet és a kezünkben a csúcsa a csiga. Szépen feltekerjük a bovdent rá, egyformán, egyet alul egyet felül tekerve, a csigát nem forgatva! Az utolsó tekerésnél már eléggé feszül, majd beáll középre a dolog, ekkor legördítjük, majd visszanyomjuk a helyére. Így néz ki amikor kész:
Most a csiga közepét egy arra alkalmas dologgal visszaütögetjük, hogy a perem fogja a tengelyét. De enélkül a mozdulat nélkül is a helyén marad, mert a motor rátelepszik.Kész! Csati fel, próba. Ha automata felhúzós az ablak, illetve egyérintéses, akkor véghelyzet tanítás. Leenged, majd nyomva tart míg kattanik. Felhúz, nyomva tart míg kattanik. Ezután menni fog az egy érintés. Visszaszerelés értelemszerűen fordítva, szerkezet, üveg, vezetősín, majd ablakvezető gumi, esetleg újratanítás, kárpit. Nem kis összeget spóroltunk, és remekül töltöttük az időnket! :)

UPDATE 2010.Szept.

Nem mondtam az elején, akinek eltörött, az rendeljen ám mindkét oldalra! Én hármat is rendeltem. Ugyanis, ahogy éreztem is követte a másik oldal, annyiból jobb volt, hogy nem tekeredett fel, csak a műanyagot kellett cserélnem. A felső bovdenvég a rugóval már az ajtóborítás levétele után farkasszemet néz velünk úgyis, az alsót meg a mechanika leszerelése után kiakasztjuk. A törött ablaktartó műanyagot leszedjük, és kézbe vesszük az újat. Jöhet a két rugós szembeakasztós rész. Ezt kitapasztaltam már, egyedül is ment:) Először a felső bovdenvéget benyomjuk a helyére, kell kis zsír, úgy könnyebb. Satu is kell, és rongy a satupofák közé, ebbe fogjuk be a bovdent úgy, hogy feszítve legyen a rugó. Ezután beakasztjuk az alsót is.

Az összeszerelt szerkezet

Most már csak a sínre kell felpattintani a műanyagot. Erről készítettem kis videót is:

Ha sikerült, felül fel kell ugratni még a kerékre a bovdent. A keréken megvan a tojás alakú vájat ehhez! A tetőpontig kézzel is megy, azután rádugjuk a csatlakozót és a saját motorjával gyönyörűen felmegy a kerékre immár! Ezzel készen is vagyunk.

Összeszerelés után programozás, de ne kapjon senki agyérgörcsöt amikor az első felhúzásnál reccsen egy nagyot és hallod, hogy lepottyan egy darab a műanyagból! Ez megvolt mindkét oldalon, de csak most jöttem rá mitől! Az utángyártott darabnál nem gondoltak egy csavarra, ami a sínből kiáll, és levisz egy kicsit a műanyag aljából. Nincs jelentősége, előtte ki lehet vágni és akkor nem ájulunk el a kínlódás után rögtön. Tükörből tudtam csak lefényképezni, bal oldalt halványan látszik az aljas csavar:) Mellesleg érdekes egy konstrukció ez. Felhúzott ablaknál pengetni lehet a nem vékony bovdent. Eszméletlenül húzza a műanyagot.

Bal felől látszik a csavar ami kitör egy darabot a műanyagból

Linkek

Komplett film a cseréről

Féktárcsa csere

2010-07-08T11:17:00.019+02:00

Egy ideje szemezek a féktárcsákkal is, ugyanis elkezdtek rozsdásodni hátul, elöl pedig erős fékezésnél berázzák a kormányt. A képen a hátsó tárcsa látszik és nem akar szebb lenni. Mindkét oldalon ilyen rozsdás. Az elsők sem túl rózsásak, oszlanak rendesen a kerületükön. Ezért úgy döntöttem felújítom az egész rendszert. Egyenlőre az ATE tárcsáknál és a TEXTAR betéteknél ragadtam le, ezek a legszimpatikusabb összeállítások. Persze lehet az egészet Brembora cserélem, árban ugyanott vannak, mint a gyári, amivel sokaknak van bajuk. A betétek 111 ezernél lettek cserélve, most 152 ezernél tart a gép, szóval azok még jók lennének. De azon is gondolkodtam nem-e a cserénél csesztünk el valamit? Amint meglesznek a tárcsák folyt.köv.
Lehet mégsem ATE tárcsáim lesznek, pedig jó ajánlatot kaptam Power Disc-ekre, 14.540- Ft-ért. Olvastam sok rossz hangvételű tapasztalatot az ATE tárcsákkal. Persze ez lehet a betét-tárcsa összeférhetetlenség is, én nem engedem meg magamnak, hogy ilyesmikkel kísérletezzek, full Brembo lesz és kész.
2010. Júl. 21. Full EBC lesz és kész!? Brembo alapkategóriáról rosszakat írtak.
2010.Júl.27. EBC lesz (Ultimax). Megrendeltem Bagoly kollégától az ESS szerviztől, nála jobb árban a nagyker sem adja. Most várás van, Angliából jön egyenest.

2010 Szept. 8. Megérkeztek a fékek, szépen gyári csomagolásban, Bagoly koma nem adott esélyt a postának, teletömte jól reklámzacskókkal, nekem a Fordosok tetszenek a legjobban. A postás közölte nem tudja mit hozott de kva nehéz volt. Ezt hozta:

EBC

Október 9. Elérkezett a csere ideje végre. Nem hittem, hogy eddig kitolódik:) Már ideje volt, mint látható. Antonijónak üzenem, ezek nem kerülhetnek felhasználásra már, esetleg kg árban. Ráadásul a hátsók elég szinuszosak lettek leszedés után. Aztán rájöttünk mitől lett ilyen féloldalas a hátsó, az előző csere ~40e km-el ezelőtt csak a fékbetéteket tartalmazta. A tárcsák pereme féloldalasra koptatta be őket. A belső felén fele volt a fogott felület! Hegynek-völgynek parkolva ezért nem volt elég a kézifék!

Az eredeti (de legalábbis Ford) 156.000 km.-t futott első tárcsa

Az idő vasfoga

Az új tárcsákat előszedés után lefújtam féktisztítóval, mert vékony zsírréteg található rajta, ezután ment fel a helyére. A régiek közül a hátsók voltak jobban rágyógyulva, az elsők simán lejöttek. Íme az újak felszerelve

Hátsó EBC

Első EBC (Szellőztetett)

Az EBC használati utasítása szerint az első 320km-t óvatosan fékezgetve kell megtenni. Kapott rézzsírt a csúszó helyeken, most szépen mozognak a betétek. 2x20 ml fékfolyadékot kiszippantva a tartályból pont max alá állt be a szintje egyébként. Aztán ha már levettük a kerekeket a téliek mentek vissza, a nyáriakat centírozni kellene, futóművet állíttatni, mert faragja a belsejét, illetve cserénél a légkulcs túlzömítette az egyik anyát, nem megy rá a kulcs teljesen. De legalább megtaláltam honnan maradt ki a múltkori olajcsere utána a műanyagcsavar. A szemfülesek láthatják is:)
Linkek:
EBC Ultimax betétek
EBC tárcsa

A hátsó spricni

2010-07-05T10:58:00.012+02:00

Hát ez sem tartozik a Focus erősségei közé, de szerencsére még a legegyszerűbben javítható probléma. Gyakorlatilag az egész hátsó ajtót nem sikerült jól megalkotniuk a mérnököknek. Ezt most a kombi alapján vontam le. Mi sokat nyitogatjuk, ezért is lehet a romlásba dönteni gyorsan, de hát nem megoldás nem nyitogatni ugye. Szóval, ha gyanús, hogy nem megy víz hátra ablakmosásnál, nem biztos, hogy a tartály üres. Főleg, ha nem jelzi a műszer és elől meg spriccel. Ilyenkor nem szabad erőltetni a mosást, mert a tetőkárpitra megy az összes víz, és lefolyik belül, meg az ajtón belül és amikor felnyitjuk, a nyakunkban landol. Inkább ki kell pattintani az átvezető gumiharangot és belekukkantani, ott lesz a hiba. A megtörés elkerülése érdekében ide merev csövet tettek, ami nagyon könnyen törik. Egyszerűen ki kell cserélni egy műanyag átlátszó tömlőre, ami sokkal rugalmasabb. Vagy bármilyen ruganyos tömlőre, mert nem fog megtörni.

Először ki kell kapni a harmadik féklámpát és félretenni. Érdemes ott elkezdeni a csőcserét, ahol összecsatlakozik a gyári gumitömlővel, mert csak az ajtótól van megtoldva a merev falú változattal. Ehhez a kárpitot kissé le kell tolni, ki kell húzni a plafonból az egyik patentet, ami jó erősen fog. Ezután látni hol a toldás. Itt meghagytam egy darabot a merev csőből és arra húztam az újat, majd zsugorcsővel biztosítottam, hogy ne folyjon tutira. Ezután már csak rögzíteni kell egy műanyag bilinccsel a vezetékköteghez és kidugni a féklámpa helyén. Itt az eredeti csatlakozásból megmaradt darabbal ugyanúgy összecsatlakoztattam. Ezután már csak a megtört szigetelésű vezetékeket kell kicserélni ugyanitt:) Amikor ezt épp befejeztem, eltörött a bal hátsó ablaküveget emelő műanyagom, kiszakad a bovden belőle...

Bogyó mindig sokat segít mindenkinek

A generátor leválsztó

2010-06-24T09:00:00.011+02:00

Fél éve körülbelül, bőven százezer kilométer felett vettem észre, hogy a segédszíj hajtás felől érdekes recsegésszerű, nem normális zajok jönnek. Hallgattuk aknából, intercoolert leszerelve, nézegettük, és igazából nem tudtunk másra gondolni csak a generátor csapágyára. Egy dologra emlékeztem, amikor megtekertem kézzel régen, akkor az egyik irányban elforgott a generátor, a másikba nem. Ja, és már akkor is éreztem, hogy nehezebb egy ponton átforgatni. Most meg nem tudtam forgatni sem. A hiba a generátor szabadonfutóban keresendő, ami egy tengellyel csatlakozik a generátorhoz, együtt generátor csatolásnak nevezzük. Így fest a dolog:

Egy rugalmas csavarkötésen keresztül kapcsolódik a leválasztó a generátorhoz, ami három csavarból áll. A leválasztó másik végén található a szabadonfutó, ezt forgatja a segédszíj. Ha valaminek baja van,akkor a szabadonfutó az. Körülbelül ennyi kilométert bír ki. Másnak is. A Ford márkaszerviz csak az egész alkatrészt cseréli egyben. Ára 50-60 ezer Ft, plusz szerelés. Maga a szabadonfutó sem olcsó alkatrész, ahhoz képest, hogy mekkora. Viszont fele annyiba sem kerül, mint a leválasztó.

INA

Általa egyenletesen kerül a dízelek rángatózó forgató ereje átvitelre a generátorra. További előnyei itt olvashatók. A cserét egy mester hajtotta végre, csak ajánlani tudom mindenkinek. A régi annyira meg volt szorulva, hogy nem forgott már el, direktben ment a hajtás, ezért simán le lehetett szedni a tengelyről. Egyébként speckó szerszám kell hozzá. Ez a hiba okozhatja azt, hogy égve marad a töltés ellenőrző lámpa, majd újraindítás után elalszik. Legkésőbb akkor. Nekem a csere óta nem csinált ilyet. De van aki egyszerűen egy ponthegesztéssel elintézi a dolgot. Mert olyan is előfordulhat, hogy a másik irányba megy tönkre, azaz elszalajt, nem lesz töltés. Ha csak ezt az alkatrészt cseréljük, nem kell leszedni a generátort, elég a szíjat leugrasztani és a leválasztótengelyt leszerelni.

Az EGR

2010-06-23T13:03:00.012+02:00

Ford EGR pozíciószenzorral

kissé koszos EGR szelep

Nagyjából minden autóban találhatunk egérszelepet már, lényege a kipufogó gáz egy részének visszaszállítása a motor szívó részébe. A fenti kép egy Ford megoldást mutat, az én autómban nem ilyen van. Ez a gázpedál állásától függően történik alapvetően. Kövér gáznál elzárja, míg "normal cruise" esetében, azaz amikor kilencvennel negyed pedállal loholunk, kinyitja a szelepet. Az egyszer már elégett égéstermék így újra visszakerül a motorba, ami csökkenti a káros anyag kibocsájtást. Ez a szép része. Ez meg jobbra a csúnya (igaz ez egy VW TDI :) ) de körülbelül ez a helyzet mással is. Szóval a korom a kevés olajjal letapad a szelepben, mivel vele találkozik először, illetve a környékén. A többi megy a motorba. Onnan megint kifelé, megpörgeti mégegyszer a turbót és elbúcsúzik, vagy peches és újra beszívásra kerül...azután megszűnik az EGR funkció, vagy nyitott, vagy zárt állapotban tapad le. Ha zárt állapotban, akkor zsír, mert lefalazta magát. Ha nyitott, akkor állandóan szívja a használt levegőt és kövér gáznál füstöl a gép. Sajnos a tisztítás elég nehéz, mivel egybeöntötték a szívósorral a szelepet. Micsoda előrelátás! Emiatt még nem sikerült kiviteleznem, de tervben van.

Amikor megvettük az autót le volt dugózva már az EGR. Azaz lezárták az útját annak, hogy ismét beszívhassa a motor a kormot. Ezt a szelep alatt kell eszközölni, ahonnan feljön a harisnyás cső. Mivel én szeretem gyári állapotban tartani a dolgokat, kiszedtem a lemezkét, ami már töredezett volt a hőtől. Tulajdonképpen nem éreztem változást. Újabban ismét lefalaztam, mert kíváncsi voltam a hatására. Aztán mentem cirka 300km-t és megnéztem a lemezkét mi gyűlt rá. Ez:

300 kilométernyi korom

A széléről kicsit lejött, mert amikor kihúztam lekotródott, de látszik kb. a vastagsága. Legyen kábé 0,5 mm. A 300km úgy aránylik a 0,5mm-hez, mint a 154.000km a 256mm-hez! Azaz 25 cm magas korom termelődött ezen a keresztmetszeten eddigi élete során az autómnak. A lezárás során elvileg csak friss levegő kerül a rendszerbe, tehát jobb lesz az égés. Viszont télen lassabban melegszik a motor, mert akkor is nyitna indítás után, és a meleg kipufogógáz nem jut beléje. Az FFDA motorkódú Focus EGR szelpét nem figyeli semmi, hogy eltömődött-e, működik-e, vagyis nincs pozíciószenzor. Így egyúttal lehúztam a bal vákuumszelep csatlakozóját is, ez kapcsolja ugyanis az EGR-t. Még lesz róluk szó bővebben. Teljesítményben nem jelentkezik a dolog, ez nem tuning, esetleg csak placebo.

TiltShift

2010-06-22T20:09:00.008+02:00

Szórakoztattam magam kicsit a tilt-shift technikával (matchbox-like képek), meg egyéb dolgokkal. Ezek inkább képek, mint szöveg. Huhh..ki hinné.. Ha még lesz időm folytatom.

Intercooler olajpára

2010-06-21T08:33:00.010+02:00

Intercooler összekötő kopása

Elegem volt abból, hogy mindig tiszta olajpára az intercooler és környéke. De az utóbbi napokban nagyon az lett, mire megfogtam a gumicsövet alul, csupa olaj volt. A fránya engedi az olajat! Kiszedtem, megnéztem, hát a fémgyűrű alatt eldörzsölte az anyagot. Persze Cromaxnál 12.000- egy darab ebből! Végül is 7 évet bír ezek szerint, de kapható egyszerű szilikon cső is intercoolerhez. Annak 1500Ft 10cm-e. Nem találtam hurkásat sajnos ebben a méretben, mert 12 cm kell 50-es átmérőre. Vettem hát simát. Féltem, hogy merev lesz, mert azért ugrál rendesen a moci alapjáraton, nem véletlenül hurkás a gyári sem. Meg is érkezett a csomag, 5mm vastag a cső! Az egy centit dob rá teljes átmérőre! De meglepően puha. A másik kérdés a bilincs, mert gyönyörű intrcooler bilincseket kapni ezer felett, de nem vágytam rá. Találtam nagyon jó minőségűt, nem autós boltban, sokkal olcsóbban, de sikerült vásárolnom, egyszerű 75 Ft-osat. No, abból vettem és duplán raktam. Garantáltan nem fúj ki mellette és fogja. De csak egyszer érdemes használni.

Az új szilikoncsövek

Most ilyen a motorterem, tiszta tuningos :) Annyira nem ugrál most, mint a gyárival, de a tartó gumibakok átveszik a rezgés egy részét, talán nem lesz anyagfáradás miatta.

Amore motore

2010-06-16T22:16:00.012+02:00

Üzemanyagszűrő szétvágva

Tehát, az injektorok egy szolenoid tekercs segítségével nyitnak, két pilot befecskendezést egy főbefecskendezés követ mindössze, nincs utóbefecskendezés, regenerálás, és egyéb sincs, mert nincs is mit:) Képes lenne többre is, de még csak euro 3-as az emissziós besorolása. Ha jól veszem ki az információkat, a befecskendező rendszer képes a 4 sőt 5-re is.
A motor overboost funkcióval rendelkezik, ilyenkor 260 Nm leadására képes rövid ideig, amennyiben a vezérlőegység erre lehetőséget ad. Ez különböző dolgok pillanatnyi értékektől függ. Sajnos, mint minden CR motor, ez is rendkívül érzékeny az üzemanyagrendszer szennyeződésére, ezért speciális 2 mikronos üzemanyagszűrővel ellátott. A szűrő a rendszer része. Ami pedig speciális, az drága. A szűrőt gyárilag 60.000 km-ként cserélni illik, ez otthon is kivitelezhető, 20.000 km-ként pedig le kell ereszteni belőle a vizet. De akármennyire is szeretjük kicserélni, sajnos az injektorokba mindenképp jut szennyeződés, nem lehet kizárni 100%-ban ennek a lehetőségét. Ez pedig szépen megeszi a mikronos járatokat, mert hát 1600 bar nyomás az nem sámli. Mondjuk egy vízvágó 4000 barjához képest meg csücsök :)

Így hát aki szereti a motorját, az tizenötezrenként cseréli a szűrőt FoMoCo, Ford vagy Bosch-t vesz, bár ez utóbbi kettő ugyanaz. Olajat csakis a Ford által jóváhagyott fajtát, régebben Formula E, most már Formula F. Ez teljesíti a WSS-M2C913-C specifikációt. Ennek a lényege, hogy mivel több országban már 5% feletti a biodízel részarány az üzemanyagban, ezért jobb kopásállóságra van szükség. Ráadásul jobb a koromlebegtető képessége, és 0,5% fogyasztáscsökkenést hoz a konyhára a 913B-hez viszonyítva! Mielőtt olajat vásárolnál kukkants rá teljesíti-e ezt a szintet vagy csak drágább. Viszkozitás 5w30, a ciklus 10/15 ezer. Azért 5w30 mert a turbó szeret olajfilmen forogni, már indításkor és ezt a 10w40 nem biztos, hogy minden körülmények közt megteszi neki. 10W40-el csak rátöltést szabad csinálni, akárcsak a Formula S-el, vagy 5W40-el. Olajszűrő szintén FoMoCo, vagy Mann, a lényeg, hogy neve legyen és visszacsapó szelepes. Olvastam olyat, hogy névtelen gyártó szűrője nem bírta szállítani a megfelelő mennyiségű olajat ebben a motorban. Légszűrő Mann. Kész. A tankolás más tészta, mert nem tudják garantálni a kellő tisztaságot. Nem kannázok, nagy forgalmú kutakon tankolok. Így 156.000 km-nél, amikor volt alkalmam belenézni a leszedett tankba, tökéletesen tiszta volt.

Megszülettem!

2010-06-16T11:42:00.016+02:00

"Megszülettem! Kiáltotta Kispipi."

Ja, ez nem az a mese...a mi Focusunk valahogy így hördült fel 2003-ban, hogy vrhhhhrrrrr...taktaktaktaktak....mert hogy dízelnek született. Az öreg 1,8-as Ford blokkra rápakoltak a mérnökök egy második generációs Common Rail, azaz "egycsöves" -ezt is hallottam már,- rendszert, amit a Delphi szállít. Delphi Multec Diesel Common Rail System a becsületes neve. Komolynak hangzik. Nem, még messze nem piezo, de gyors. 2000 barig működőképes, és nem igényel üzemanyaghűtést, APC, SPC és I3C funkciókkal rendelkezik, ami nagyjából annyit tesz, nagyon precíz befecskendezések, teljes élettartam alatt, kevés résolaj veszteséggel, ezért nem is kell a hűtés neki.

"A Focus TDCi katalógus-csúcssebessége 193 km/h, ezt nem próbáltam, de valószínűleg tudja, mert a 0-100-as gyorsuláskor sikerült túlszárnyalni a gyári adatot (10,8 mp)." /Winkler Róbert/Totalcar

De most nem a 115 lovas változatról beszélünk, hanem amit utána dobtak ki, a kereken 100 lovas, 240Nm -es (260), 74 kWh-os változatról. Nekünk ez van. Amikor vettük, nem is gondolkoztunk a motoron, jó lett volna a 90 lovas TDDi is. Csak legyen valami! Lett. Ghia, kombi és fekete. Meg ami ezzel jár. Pedig fehéret akartunk. A 190-et ez is tudja. "Utoljára az Alfa Romeo 147 kétliteres Twin Sparkja hozta így ki belőlem a közúti hülyét" mondja Robi és megértem. A cikk 2002-es, és lehet azóta már sokkal jobb motorok is készültek, de most a célom, bemutatni a technika 2003-as állását ezen a téren és a Focus jóvoltából. Ha most Wartburgom lenne még, akkor azt ecsetelném:) De ez érdekesebb, pedig ott is voltak ügyes megoldások! Nem folytatom az idézeteket, mert most már olyanokat idéznék csak, hogy "villog az izzítás visszajelzőm és nem indul/rángat/fullad/leáll/nem húz/füstöl..."